在我们的认知里，很多好的东西都是讲年份的。药材讲年份，比如说千年何首乌、千年人参；玉石古玩讲年份，动不动就是祖传的；家具讲年份，红木、金丝楠木哪个不是成了 精的；白酒、葡萄酒讲年份，动不动二十年的女儿红是不是，82年的拉菲好像也是口头禅；茶叶也讲年份，普洱古树茶、现在炒的火的白茶，都是年份越久越好。
印象中，武夷岩茶还没有年份一说，只有一句“藏得深红三倍价，家家卖弄隔年茶”传世。也就是说隔年茶深得人心，但是却没有多少人喜欢十年八年的老茶。纵观茶叶历史，形成类别及原理，岩茶也是能够长期存放的，却没多少人追求年份上的岩茶。我从茶叶制作、保存中多少找到些蛛丝马迹。
武夷茶历经五代十国，唐宋元明清，历史渊远流长，制作工艺也在不断创新总结归纳中才有了现在的一套完整、复杂、技能高超的武夷岩茶制作技艺。武夷岩茶一个重要的环节是焙火，为了适应远距离运输，武夷岩茶一度要焙到足火，经过漫长的路途退火，到消费者手中才达到最佳的品饮效果。而焙到足火的茶已经没有活性了，岁月对于失去活性的岩茶已经起不了转化物质的作用了。另一个原因是武夷岩茶的产量，母树大红袍无性繁殖成功以前，武夷岩茶的产量几乎是稳定的，茶叶都在次年新茶出来前就售罄，没有原料富余，谈不上做陈放年份茶。第三个原因是从我们家的自然成推敲出来的，要存放，一定是原料非常生态的。自然成是1997年茶叶总厂辗转遗留下来的一批轻火野茶，因年代久远，无从考证品种， 但是二十年前的生态环境可以考证，跟现在肯定截然不同，虽然时间过去那么多年了，但茶中的野味依然可以追寻，生普和白茶能够做年份茶的一个因素也是生态。
幽居空谷是我们家另一款全野生老枞水仙自己喝，树龄六十年左右，已有二十多年荒废无人管理了，每年冬季和采摘前一个月内各撇山一次，三十亩茶山每年产量200斤左右。这款茶我们自2013年开始，实验做年份茶，今年6个年头，偶有开箱试喝，野味跟枞味均令人满意。有自然成跟幽居空谷这两款茶佐证，武夷岩茶做年份茶是行的通的。
近年来，因武夷岩茶广泛种植，制作工艺成熟，邵武、光泽、建阳、建瓯等闽北乌龙加入，虽然政府出台，拔掉了部分茶苗，还林于山，但市场饱合的现状已成。生产跟库存将会迫使大部分厂家逐渐不再只追求产量了，生态管理早晚会提上日程安排，也会有更多原料将会加入到年份武夷岩茶的实验中来，是否对原料生态有要求、是否对原料品种有要求、是否对火功有要求、甚至其它保存因素有要求，期待爱茶、爱倒腾茶、懂茶的有识之士一起探讨交流。
